Juergen64
Da fällt uns kein Titel mehr ein
Hallo Leute,
neben den Aktivitäten im Forum habe ich auch eine Facebook-Gruppe gegründet mit dem Tiltel "Maifelder Hobbyfotografen", die sich ausdrücklich unabhängig von vorhandener Technik auch an Einsteiger richtet.
Natürlich, hier wird es vielleicht nur 20 % der User interessieren, aber dennoch kopiere ich meinen Beitrag von soeben hierher, weil ich denke dass der eine oder andere hier etwas lernen kann.
Hallo Leute,
immer wieder werde ich darauf angesprochen, wie „ach so toll“ doch meine Fotos bei Nacht oder in der blauen Stunde sind. Ich verstehe das nie, sehe darin eigentlich keine besondere Leistung.
Aber egal: vergangenes Wochenende stieß ich auf eine blutige Anfängerin, die sich vom verstorbenen Nachbarn respektive dessen Witwe die Top-Fotoausrüstung gekauft hatte und nun Fotografie zu ihrem Hobby erklären wollte weil sie nächstes Jahr in Rente geht. Gleich als erstes wollte sie die Illumination von @PeterBaur in Zell fotografieren.
Problem: es war eine Canon, und ich fand nicht die passenden Bedienelemente. Wir haben es, zusammen mit einem zufällig anwesenden Berufsfotografen, nicht geschafft der Canon eine Belichtungskorrektur oder die Einstellung der Blende im manuellen Modus zu entlocken. Notlösung: ich habe ihr meine Bilder zugesendet und sie aufgefordert, sich mit der Bedienung vertraut zu machen.
Damit kommen wir auch zum eigentlichen Thema dieses Posts zurück: wie mache ich eine Langzeitbelichtung in der blauen Stunde oder bei Nacht?
Unbedingt gebraucht wird: eine Kamera die sich manuell regeln lässt (Blende, Zeit, Iso) und entweder über einen Selbstauslöser verfügt oder fernausgelöst werden kann (das kann auch eine Pocket- oder Bridgekamera sein!), und dazu ein Stativ das diese Kamera stabil trägt! Bitte Finger weg von Billigstativen! Meine Stativ kostet 900 Euro, dafür ist es ultraleicht und stabil. Das muss für den Einstieg nicht sein. 200 Euro geht auch, dann wird es aber deutlich schwerer. Das sind dann 100 Euro für das Stativ und nochmal 100 Euro für den brauchbaren Kopf. Wesentlich drunter sollte man neu nicht gehen, wird wackelig und nervig. Im Angebot oder Gebraucht sind allerdings Schnäppchen möglich.
Als nächstes sollte man sich mit seinem Werkzeug vertraut machen: wie stelle ich bei meiner Kamera den Modus „A“ ein (bei Canon „Av“), oder auch „M“ ein? Wer im „A“-Modus fotografiert, sollte auch wissen wie er eine Belichtungskorrektur vornimmt. Wie deaktiviere ich den Bildstabilisator? Wie deaktiviere ich den Autofokus? Bei Spiegelreflexkameras sollte man sich auch erkundigen, wie die Spiegelvorauslösung mit 2 oder besser 3 Sekunden aktiviert wird. Alle elektronischen Bildverbesserer wie „Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung“ sollten ausgeschaltet werden können. Bei Nachtaufnahmen muss das auch in der Dunkelheit funktionieren!
Ziel ist ein Bild im Rohdatenformat der Kamera zu erhalten das im PC weiter verarbeitet wird. Der kann das einfach besser weil größer und leistungsfähiger. Bei der Aufnahme wollen wir möglichst nackt das was der Sensor gesehen hat! Dabei dürfen in der Zeit der Aufnahme keine Verwacklungen entstehen. Deswegen den Spiegel vorher hochklappen und erst 2-3 Sekunden später das eigentliche Bild erstellen. Der Bildstabilisator (kurz: Wackeldackel) erkennt aber das Stativ nicht und versucht ständig nachzuregeln. Das erzeugt Unschärfe! Deswegen muss der auf dem Stativ zwingend aus!
So, nun haben wir unseren Aufnahmestandpunkt gewählt, nun beginnt das Feintuning. Wir beginnen mit der groben Ausrichtung. Gängig ist: ich stehe da, halte die Kamera vor's Auge, und knipse – langweilig, alleine deshalb weil das alle machen! Nach oben? Gut, mit Klappdisplay ist ein halber Meter drin, aber der bringt es nicht wirklich. Red Bull hilft auch nicht, dafür aber der Weg nach unten! Also beim Kauf des Stativs auch darauf achten: wie weit geht es runter?
Ich empfehle Euch, einen klitzekleinen schwarzen Punkt auf die Mitte des Suchers oder etwas größer des Bildschirms zu kleben! Die meisten Bilder leiden darunter, dass das Hauptmotiv mittig ist! Bei Spiegelungen, klar, in einer Achse, da passt das. Ansonsten googelt mal nach dem goldenen Schnitt! Wenn Eure Kamera Gitternetzlinien einblenden kann, dann nutzt das. Das Hauptmotiv auf einem Kreuzungspunkt außerhalb der Mitte, dann wird das schon deutlich besser.
So, die Kamera steht auf dem Stativ. Nun schalten wir zuerst den Wackeldackel aus! Der versucht nämlich zu regeln wo nix zu regeln ist und erzeugt Unschärfe! Dann geht es zur Belichtung.
Die heutigen Sensoren vertragen nur ganz wenig Überbelichtung, aber in dem was auf den ersten Blick nur noch schwarz aussieht steckt noch ganz viel Bildinformation. Die Automatik der Kamera aber versucht einen Mittelwert zu erreichen. Weil drumherum sehr viel schwarz ist, müssen wir bei solchen Aufnahmen in der Regel ein bis drei Blenden unterbelichten – es darf nichts in den Höhen ausgebrannt sein! Was dann auf dem Kameradisplay zu dunkel ist, das kann hinterher am PC locker hochgezogen werden …
Damit kommen wir zum Thema Blende: eine offene Blende erzeugt einen kleineren Bereich der Schärfe. Will ich also einen unscharfen Hintergrund, dann brauche ich eine offene Blende (kleine Blendenzahl), dazu eine große physikalische Brennweite und einen kleinen Abstand zum scharfen Bereich und ein großen Abstand zum unscharfen Bereich.
Habe ich diese Tiefenstaffelung nicht, will aber einzelne Spitzlichter mit einem Sternenkranz versehen, dann muss ich die Blende schließen (große Blendenzahl). Aber, das ist abhängig vom Objektiv, nicht jedes kann das!
Die Nachbearbeitung dieser nüchternen RAW-Dateien ist ein weiteres Thema, kommt noch.
neben den Aktivitäten im Forum habe ich auch eine Facebook-Gruppe gegründet mit dem Tiltel "Maifelder Hobbyfotografen", die sich ausdrücklich unabhängig von vorhandener Technik auch an Einsteiger richtet.
Natürlich, hier wird es vielleicht nur 20 % der User interessieren, aber dennoch kopiere ich meinen Beitrag von soeben hierher, weil ich denke dass der eine oder andere hier etwas lernen kann.
Hallo Leute,
immer wieder werde ich darauf angesprochen, wie „ach so toll“ doch meine Fotos bei Nacht oder in der blauen Stunde sind. Ich verstehe das nie, sehe darin eigentlich keine besondere Leistung.
Aber egal: vergangenes Wochenende stieß ich auf eine blutige Anfängerin, die sich vom verstorbenen Nachbarn respektive dessen Witwe die Top-Fotoausrüstung gekauft hatte und nun Fotografie zu ihrem Hobby erklären wollte weil sie nächstes Jahr in Rente geht. Gleich als erstes wollte sie die Illumination von @PeterBaur in Zell fotografieren.
Problem: es war eine Canon, und ich fand nicht die passenden Bedienelemente. Wir haben es, zusammen mit einem zufällig anwesenden Berufsfotografen, nicht geschafft der Canon eine Belichtungskorrektur oder die Einstellung der Blende im manuellen Modus zu entlocken. Notlösung: ich habe ihr meine Bilder zugesendet und sie aufgefordert, sich mit der Bedienung vertraut zu machen.
Damit kommen wir auch zum eigentlichen Thema dieses Posts zurück: wie mache ich eine Langzeitbelichtung in der blauen Stunde oder bei Nacht?
Unbedingt gebraucht wird: eine Kamera die sich manuell regeln lässt (Blende, Zeit, Iso) und entweder über einen Selbstauslöser verfügt oder fernausgelöst werden kann (das kann auch eine Pocket- oder Bridgekamera sein!), und dazu ein Stativ das diese Kamera stabil trägt! Bitte Finger weg von Billigstativen! Meine Stativ kostet 900 Euro, dafür ist es ultraleicht und stabil. Das muss für den Einstieg nicht sein. 200 Euro geht auch, dann wird es aber deutlich schwerer. Das sind dann 100 Euro für das Stativ und nochmal 100 Euro für den brauchbaren Kopf. Wesentlich drunter sollte man neu nicht gehen, wird wackelig und nervig. Im Angebot oder Gebraucht sind allerdings Schnäppchen möglich.
Als nächstes sollte man sich mit seinem Werkzeug vertraut machen: wie stelle ich bei meiner Kamera den Modus „A“ ein (bei Canon „Av“), oder auch „M“ ein? Wer im „A“-Modus fotografiert, sollte auch wissen wie er eine Belichtungskorrektur vornimmt. Wie deaktiviere ich den Bildstabilisator? Wie deaktiviere ich den Autofokus? Bei Spiegelreflexkameras sollte man sich auch erkundigen, wie die Spiegelvorauslösung mit 2 oder besser 3 Sekunden aktiviert wird. Alle elektronischen Bildverbesserer wie „Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung“ sollten ausgeschaltet werden können. Bei Nachtaufnahmen muss das auch in der Dunkelheit funktionieren!
Ziel ist ein Bild im Rohdatenformat der Kamera zu erhalten das im PC weiter verarbeitet wird. Der kann das einfach besser weil größer und leistungsfähiger. Bei der Aufnahme wollen wir möglichst nackt das was der Sensor gesehen hat! Dabei dürfen in der Zeit der Aufnahme keine Verwacklungen entstehen. Deswegen den Spiegel vorher hochklappen und erst 2-3 Sekunden später das eigentliche Bild erstellen. Der Bildstabilisator (kurz: Wackeldackel) erkennt aber das Stativ nicht und versucht ständig nachzuregeln. Das erzeugt Unschärfe! Deswegen muss der auf dem Stativ zwingend aus!
So, nun haben wir unseren Aufnahmestandpunkt gewählt, nun beginnt das Feintuning. Wir beginnen mit der groben Ausrichtung. Gängig ist: ich stehe da, halte die Kamera vor's Auge, und knipse – langweilig, alleine deshalb weil das alle machen! Nach oben? Gut, mit Klappdisplay ist ein halber Meter drin, aber der bringt es nicht wirklich. Red Bull hilft auch nicht, dafür aber der Weg nach unten! Also beim Kauf des Stativs auch darauf achten: wie weit geht es runter?
Ich empfehle Euch, einen klitzekleinen schwarzen Punkt auf die Mitte des Suchers oder etwas größer des Bildschirms zu kleben! Die meisten Bilder leiden darunter, dass das Hauptmotiv mittig ist! Bei Spiegelungen, klar, in einer Achse, da passt das. Ansonsten googelt mal nach dem goldenen Schnitt! Wenn Eure Kamera Gitternetzlinien einblenden kann, dann nutzt das. Das Hauptmotiv auf einem Kreuzungspunkt außerhalb der Mitte, dann wird das schon deutlich besser.
So, die Kamera steht auf dem Stativ. Nun schalten wir zuerst den Wackeldackel aus! Der versucht nämlich zu regeln wo nix zu regeln ist und erzeugt Unschärfe! Dann geht es zur Belichtung.
Die heutigen Sensoren vertragen nur ganz wenig Überbelichtung, aber in dem was auf den ersten Blick nur noch schwarz aussieht steckt noch ganz viel Bildinformation. Die Automatik der Kamera aber versucht einen Mittelwert zu erreichen. Weil drumherum sehr viel schwarz ist, müssen wir bei solchen Aufnahmen in der Regel ein bis drei Blenden unterbelichten – es darf nichts in den Höhen ausgebrannt sein! Was dann auf dem Kameradisplay zu dunkel ist, das kann hinterher am PC locker hochgezogen werden …
Damit kommen wir zum Thema Blende: eine offene Blende erzeugt einen kleineren Bereich der Schärfe. Will ich also einen unscharfen Hintergrund, dann brauche ich eine offene Blende (kleine Blendenzahl), dazu eine große physikalische Brennweite und einen kleinen Abstand zum scharfen Bereich und ein großen Abstand zum unscharfen Bereich.
Habe ich diese Tiefenstaffelung nicht, will aber einzelne Spitzlichter mit einem Sternenkranz versehen, dann muss ich die Blende schließen (große Blendenzahl). Aber, das ist abhängig vom Objektiv, nicht jedes kann das!
Die Nachbearbeitung dieser nüchternen RAW-Dateien ist ein weiteres Thema, kommt noch.
