Prag - Fotografen (Problem WB)

[südschwede]

Moin Moin,

ich habe mal 2 Fotos von Fotoszenen an der Prager Rathausuhr (auch bekannt als astronomische oder Apostel-Uhr) herausgesucht, die fotografisch nicht so wichtig sind, wo ich jetzt aber über das Problem eines ziemlich verschiedenen Weißabgleichs gestolpert bin.

Damals hatte ich per Automatik noch der Kamera die Wahl der WB überlassen.
Während die #1 am frühen Abend aufgenommen wurde entstand #2 am nächsten Tag in der Mittagssonne.
Da ich die Fotos zeitlich versetzt entwickelt hatte, habe ich den Weißabgleich in ACR nicht sonderlich beachtet.
Kann man in PS diesen Weißabgleich irgendwie ähnlich komfortabel wie in ACR korrigieren oder geht das nur über Farbbalance bzw. Farbton/Sättigung?

#1

• NIKON CORPORATION NIKON D700
• 24.0-70.0 mm f/2.8
• ƒ/4.5
• 45mm
• 1/320s
• ISO 320

#2

• NIKON CORPORATION NIKON D700
• 24.0-70.0 mm f/2.8
• ƒ/4.5
• 24mm
• 1/4000s
• ISO 400

Mittlerweile habe ich nach Wolfs Empfehlung in der Cam einen festen K-Wert eingestellt (m.E. 5250K). Hätte ich das damit vermeiden können?
Oder ist das wegen der total unterschiedlichen Lichtverhältnisse eh unvermeidlich und ich versuche hier ein Problem zu konstruieren?

Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

Beste Grüße, Gerd

 

[marti_s]

Hallo Gerd,

wenn du bei unterschiedlichen Lichtsituationen fotografierst, dann wirst du mit einem festen Weißabgleich auch eine unterschiedliche Farbwiedergabe bekommen. Um die Lichtstimmung wiederzugeben ist das aber nicht immer unerwünscht. Wenn du jedoch unbedingt die gleichen Farben haben möchtest, kannst du z. B. einen manuellen Weißabgleich auf einer Graukarte machen um neutrale Farben bei unterschiedlichem Licht zu bekommen. Oder wenn du im Rawformat fotografierst in ACR nachträglich die Farben anpassen.

Bei Farbton/Sättigung können gezielt Farben in eine andere Richtung (Farbtonwert) verschoben werden, das entspricht nicht dem Weißabgleich. Auch die Farbbalance macht nicht das gleiche wie der Weißabgleich, hier werden gezielt Tiefen, Mittletöne oder Lichter korrigiert. Auch wenn du im Jepeg-Format fotografiert hast, kannst du trotzdem dein Bild in ACR laden und dort mit den Weißabgleichreglern oder dem Weißabgleich-Werkzeug dein Glück probieren. Allerdings funktioniert das nicht so gut wie mit einer Rawdatei, es kommt darauf an wie stark der Farbstich ist.

LG Martin

 

[faridrn]

Hallo Gerd,

ja, Du kannst in PS den Weissabgleich ziemlich gut korrigieren.
Du verwendest die Gradationskurve oder Tonwertkorrektur (als Einstellungsebene). Hier hast Du 3 Pipetten (Weiss, Grau und Schwarz). Um genau diesen Weissabgleich zu erstellen kannst du alle 3 Pipette in Einsatz bringen, einmal für Schwarz, einmal für Weiss und einmal für Grau oder Du verwendest nur Grau (mit Augenmaß).

Um es noch genauer zu machen, erstellst Du eine Schwellenwert-Einstelleungsebene. Dann ziehst Du den Regler ganz langsam von links nach rechts, bis ein erster schwarzer Punkt sichtbar wird. Diesen klickst Du dann mit der Aufnahme Pipette an, danach kannst Du die Schwellenwert-Ebene wieder löschen. Nun kannst Du diesen markierten schwarzen Punkt (bei der Tonwertkorrektur oder Gradationskurveneinstellungsebene) mit der schwarzen Pipette anklicken. Die gleiche Vorgehensweise verwendest Du auch für Weiss (Also Regler von rechts nach links). Jetzt sollte Dein Weissabgleich soweit wie möglich optimiert sein.

Gruß Farid

 

[grauer_wolf]

Mittlerweile habe ich nach Wolfs Empfehlung in der Cam einen festen K-Wert eingestellt (m.E. 5250K). Hätte ich das damit vermeiden können?
Oder ist das wegen der total unterschiedlichen Lichtverhältnisse eh unvermeidlich und ich versuche hier ein Problem zu konstruieren?

Bei festem Weißabgleich kommen unterschiedliche Lichtverhältnisse natürlich auch unterschiedlich in der Reproduktion. Normalerweise ist das dem Bild natürlich zuträglich, weil so die Stimmung erhalten bleibt.
Bei manchen Gelegenheiten kann man das aber nicht brauchen, etwa für die Modefotografie, wenn die Stoff-Farben haargenau wiedergegeben werden sollen.
Hier muß mit einem ICC-Eingangsprofil gearbeitet werden plus einer exakten Messung der Farbqualität, also entweder nachträglicher Grauabgleich auf eine Aufnahme, in der eine metameriefreie Graukarte mit einbezogen wird oder man geht mit einem Colorimeter ran, das nicht nur die Farbtemperatur genau mißt, sondern auch rot gegen grün und arbeitet ggf. mit Konversions und CC-Filtern... Der Trick mit der Graukarte ist wohl einfacher als mit CC-Filtern zu jonglieren, die die meisten mit Sicherheit nicht im Schrank liegen haben, allerding liefert die optische Filterung genauere Ergebnisse, denn der Spektralgang bei Änderung des natürlichen Lichtes ist komplizierter als es einem RGB-Sensor zuträglich ist: hab's bei Kunstlicht ausprobiert: Die übliche Raumbeleuchtung liefert bei AWB oder händischer WB viel schlechtere Ergebnisse, als mit einem KB-Filter der richtigen Stärke.
Die dritte Methode ist, die Lichtqualität grob an der Cam zu wählen, mit etlichen ICC-Profilen (LUT-Typ!) für die verschiedenen Beleuchtungsverhältnisse zu arbeiten plus EBV-mäßig einen Grauabgleich draufzusetzen... Wie gesagt, die optische Methode ist imho die präziseste...

Stellt sich die Frage, wie groß der Aufwand werden darf, den man treiben möchte...

Gruß
Wolf

 

[südschwede]

Hallo Martin, Farid und Wolf,

ich danke euch für die hilfreichen Ansätze!
Aber um gleich auf Wolfs letzte Frage einzugehen, der Aufwand soll natürlich möglichst gering bleiben.

Ich bin ja eigentlich auch erst hier darüber gestolpert, als ich 2 ähnliche Szenen am gleichen Aufnahmeort auf einmal nebeneinander sah.
Mir geht es in erster Linie auch darum, mögliche Nacharbeit durch bessere Vorarbeit (sinnvolle Einstellungen bei der Aufnahme wählen) zu vermeiden. Das ist dann auch der Grund, weshalb ich hier immer mal wieder in die Runde frage.
Bei dieser reportageähnlichen Art zu fotografieren sind Graukarten vermutlich auch nicht praktikabel, denn hier gilt es oft innerhalb weniger Sekunden zu reagieren.
Zumindest seit ich mit festem K-Wert arbeite, habe ich nicht mehr das Problem von Farbabweichungen in einer Serie oder bei Fotos von einem Standpunkt in verschiedene Richtungen mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Ich hatte bei diesen Fotos über leichte Korrekturen der Farbbalance versucht, wärmere und kältere Wirkung ein wenig anzugleichen. Da aber auch völlig verschiedene Kontrastverhältnisse vorlagen bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt sinnvoll ist.

Farid, Deinen Ansatz kann ich mir momentan nicht vorstellen, weil ich diese Schwellenwertkorrektur nicht kenne, werde es aber die Tage sicher mit Interesse ausprobieren.

Beste Grüße,
Gerd

 

[faridrn]

....
Farid, Deinen Ansatz kann ich mir momentan nicht vorstellen, weil ich diese Schwellenwertkorrektur nicht kenne, werde es aber die Tage sicher mit Interesse ausprobieren.

Beste Grüße,
Gerd

Hallo Gerd,

dann probiere mit Augenmaß (Schwellenwert dient nur als Hilfsebene).
Klick einfach mit Graupipette (bei Gradationskurve oder Tonwertkorrektur) auf eine neutrale Bereich im Bild (ähnlich wie bei ACR bzw. LR).

Gruß Farid

 

[grauer_wolf]

Klick einfach mit Graupipette (bei Gradationskurve oder Tonwertkorrektur) auf eine neutrale Bereich im Bild (ähnlich wie bei ACR bzw. LR).

Dabei bekomme ich allerdings ein wenig Bauchschmerzen. Das wenigste Grau im Motivraum ist tatsächlich 118³. Photographisch (und drucktechnisch) lassen sich dutzende, ja hunderte Grau-, Schwarz- und Weißtöne unterscheiden.
Um ein Beispiel zu nehmen: Eine Betonmauer im Bild einfach als Graureferenz zu nehmen, ist so eine Sache. Ist die wirklich grau? Oder doch mehr die Spur eines Hauchs bäunlichgrün, weil die Oberfläche eingestaubt ist und einen Anflug von Algenbewuchs hat? Oder evtl. zusätzlich hauchzart bläulich kalt, wie bei Betonmischungen sehr hohen Zementgehaltes?
Was ich damit sagen will: Es ist immer genauer, über das einfallende Licht zu arbeiten, als das Material und damit das reflektierte Licht als Referenz zu nehmen...
Völlig aus ist es bei Grautönen von organischen Farbstoffen. Was das dem Auge grau erscheint, kann in Wirklichkeit eine üble Mischung diskreter Wellenlängen sein. Nimmt man das jetzt als Referenz- oder Normierungspunkt, erwartet einen u.U. ein buntes Wunder...

Ich hatte bei diesen Fotos über leichte Korrekturen der Farbbalance versucht, wärmere und kältere Wirkung ein wenig anzugleichen. Da aber auch völlig verschiedene Kontrastverhältnisse vorlagen bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt sinnvoll ist.

Ich wäre da vorsichtig. Unterschiedliche Kontrastverhältnisse bedeuten auch unterschiedliche Bewölkung resp. unterschiedliches Wetter, ergo auch unterschiedliche Farbtemperaturen. Setzt Du die jetzt farblich gleich, kann das sehr seltsam wirken.
Bei Outdoor-Aufnahmen sind z.B. weiche, kaum vorhandene Schatten (dicke Bewölkung) nicht wirklich mit einer sonnig-warmen Farbwiedergabe zu vereinbaren, ebensowenig brilliantes, klares Licht mit kalter Farbwiedergabe...
Will sagen: Korrigiert man zuviel, können sich Beleuchtung und Farbe widersprechen, was dem erfahrenen Betrachter sofort auffällt...
Egal, ob jetzt mit optischen oder elektronischen Methoden, wetterbedingte "Farbstiche" sollte man m.E. nie völlig auskorrigieren, sondern immer unterfiltern, sonst wird es unnatürlich*)!

Gruß
Wolf



*) Noch ein prägnates Beispiel: Die Mode, die zur Seuche wurde, Schnee im Schatten per EBV auf reines Weiß zu setzen. Schnee im Schatten ist an einem klaren Tag tatsächlich blau!

 

[faridrn]

Dabei bekomme ich allerdings ein wenig Bauchschmerzen. Das wenigste Grau im Motivraum ist tatsächlich 118³. Photographisch (und drucktechnisch) lassen sich dutzende, ja hunderte Grau-, Schwarz- und Weißtöne unterscheiden.

Das Verfahren in PS, um den Weißabgleich zu optimieren, ist nur für Situationen, wie diese bei Gerd, geeignet, nämlich nur dann, wenn kein RAW oder keine Graukarte vorhanden ist oder um JPG-Files nachträglich zu verfeinern. Normalerweise kann man mit einem geübten Auge, die neutralen Bereiche sehen bzw. schätzen (zwar nicht so genau, aber immerhin eine Möglichkeit, wenn es schnell gehen soll).
Dies muss man einfach ein bisschen ausprobieren.

Um den grauen Bereich genauer zu ermitteln, kann man sich mit Hilfe einer grauen Ebene (118) ziemlich gute Abhilfe schaffen. Über dem Bild, erstellt man nun eine graue Ebene (50% grau), auf dem Modus Differenz. Zusätzlich kommt noch eine Schwellenwerteinstellungsebene dazu. Über diese zieht man nun den Regler ganz vorsichtig von links nach rechts, um so den grauen Bereich zu ermitteln. Der erste sichtbare schwarze Punkt, sollte der neutralste Bereich im Bild sein. Diesen Bereich merken wir uns mit Hilfe der Aufnahmepipette. Nun können die beiden zusätzlich erstellen Ebenen wieder gelöscht werden, da der graue Bereich nun markiert ist. Jetzt erstellt man eine Tonwertkorrektureinstellungsebene und tippt den markierten Bereich mit der Graupipette an. Der Farblook sollte nun neutralisiert sein.

Gruß Farid

 

[südschwede]

Hallo Martin, Farid und Wolf,

ich danke Euch für die Mühe mir weiterzuhelfen.

Wie ich oben schon schrieb, bin ich über die unterschiedlichen Farbtemperaturen erst gestolpert, als ich beide Fotos nebeneinander sah.
Da ich sie schon vorher unabhängig voneinander bearbeitet hatte kam die hier gestellte Frage nach nachträglichen Korrekturmöglichkeiten auf.

Diese Korrekturmöglichkeit mit der 50%-grau-Füllung habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Das ganze sieht dann bei mir so aus:

Anschliessend habe ich noch die Pipetten für Weiß auf das Shirt und für schwarz auf einen tiefen Schatten gesetzt und die Regler an die Kurve angepasst. Das Ergebnis ist für mich durchaus sehr erfreulich, obwohl in der TW-Kurve jetzt offenbar Tonwertabrisse auftreten.
Das Ganze sah dann etwa so aus:

Farid, ist das so i.O. (Meine ursprünglichen Einstellungsebenen hatte ich zum Testen nur ausgeblendet)


Ich werde zukünftig natürlich trotzdem den Weg über ACR bevorzugen, denn ich fotografiere ausschliesslich in RAW und kann das somit jederzeit nachträglich korrigieren.

Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe!

LG, Gerd

 

[faridrn]

.....
Diese Korrekturmöglichkeit mit der 50%-grau-Füllung habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Das ganze sieht dann bei mir so aus:


Farid, ist das so i.O. (Meine ursprünglichen Einstellungsebenen hatte ich zum Testen nur ausgeblendet)


Ich werde zukünftig natürlich trotzdem den Weg über ACR bevorzugen, denn ich fotografiere ausschliesslich in RAW und kann das somit jederzeit nachträglich korrigieren.

LG, Gerd

Hallo Gerd,

ja, so ist es korrekt.

Natürlich, die besten Ergebnisse bekommt man im RAW-Converter. Wie gesagt, dieses Verfahren ist wirklich nur für JPG geeignet (trotz Tonabriss).

Viele Grüße und schönes Wochenende.

Farid